Устройство электросетей для коттеджей.

Существует довольно много различных мнений на этот счет. Согласно официальному мнению, по возможности должна применяться радиальная структура построения электропроводки от одного щитка. Конечно же, это наиболее правильно с точки зрения электротехники, но часто очень сложно и дорого. Хорошим компромиссом является древовидная структура проводки. То есть от вводного щитка отходят радиальные линии к основным силовым потребителям, как то: бойлеры, варочные панели, духовые шкафы, насосы и т. п. и к малым «комнатным» щиткам. Термин «комнатный» здесь не надо понимать буквально, щиток может обслуживать в зависимости от размеров и планировки как одну комнату, так и целую группу комнат или даже целый этаж. На комнатных щитках проводка расщепляется на осветительную и силовую и может разводиться по комнатным потребителям, как шлейфом, так и радиально.

Особенно удобно использовать комнатные щитки в случае применения схемы управления освещением из нескольких мест при помощи импульсных реле, устанавливаемых в этих щитках на D1N-рейку. Это позволяет не тянуть к главному щитку управляющие линии от кнопок, расположенных в наиболее подходящих местах поблизости от источника освещения, и, следовательно, сократить и оптимизировать длину проводки. Комнатные щитки устанавливаются в удобных для подхода и обслуживания местах на высоте не менее 1800 мм от пола. Нельзя устанавливать такие щитки во влажных и сырых помещениях типа ванных комнат, бань, подвалов и т. п.

Типы электропроводки.

Электропроводка в жилых домах бывает: открытая (по поверхности стен и потолков); скрытая (под слоем штукатурки или внутри конструктивных элементов домов). Электропроводка в кабель-каналах, открыто проложенных трубах или гофрошлангах также считается открытой. Открытая проводка является универсальной для всех видов помещений. Её можно устанавливать как на кирпичные и бетонные, так и на деревянные стены. Такую электропроводку рекомендуется делать в деревянных и особенно в бревенчатых домах, а также в хозяйственных и служебных постройках, таких, как сараи, гаражи, технические помещения. Открытая электропроводка более наглядна и легче подвергается ремонту и модернизации. Выполняется на высоте не менее 2 м от пола.

На кухнях открытую электропроводку рекомендуется делать в специальных кабель-каналах, используемых вместо плинтусов. По противопожарным соображениям электропроводку в каменных, бетонных и кирпичных жилых помещениях в домах и на дачах лучше делать скрытой.

Согласно ГОСТу: изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать, изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и других конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.

Это означает кроме всего прочего, что прокладывать без труб и коробов можно только кабели, а не провода. Различие между кабелями и проводами иногда трудно уловить.

Согласно ГОСТу: электриче6ский кабель — кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключённых в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.

Электрический провод — кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и оплётка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.

То есть кабель отличается от провода только оболочкой. У кабеля оболочка рассчитана на неблагоприятные условия окружающей среды, а у провода нет. По внешнему виду отличить одно от другого довольно трудно. Наверняка отличить можно только по паспорту или этикетке.

Переход на трехпроводную систему электропроводки.

Система квартирной двухпроводной электропроводки применялась в старых зданиях с устройством электроснабжения типа TN-C. В ПУЭ рекомендовано переходить с установки TN-C на TN-C-S, в которой применяется трехпроводная система электропроводки квартир. Выполнять разделение соединенного нулевого провода PEN в квартирном щитке запрещается. В теории кажется возможным сделать его собственноручно в щитке. Разделив соединенный PEN-проводник на нулевой действующий N- и нулевой предохранительный РЕ-проводники, однако на практике нужно принимать во внимание последующие три момента.

1. Такое действие считается серьезным нарушением проекта электропроводки дома. Категорически запрещено вмешиваться в электропроводку, не принадлежащую вам и произведенную по утвержденному проекту. А в случае причинения убытка или образования различных угроз для людей или животных вы рискуете нести материальную или даже уголовную ответственность.

2. Так же нужно помнить, что при наступлении отгорания нуля применение квартирной трех проводной проводки с локально-расщепленным на щитке этажа PEN-проводником становится весьма опасным для обитателей вашей квартиры и соседей.

3. Районные электрики, которые занимаются эксплуатацией и ремонтом проводки вашего дома, обслуживая стояк, не станут принимать во внимание, что ваша квартира была переведена на трех проводную систему, поскольку целый стояк изначально рассчитан на подключение двухпроводного типа.

Если же все доводы против вам кажутся незначительными, и вы уж очень хотите сделать расщепление соединенного нулевого провода PEN в щитке этажа, то имеет смысл выполнить его только:
1. при достаточном сечении соединенного обнуленного проводника на стояке;
2. при стопроцентной уверенности, что данное сечение на всей протяжности стояка нигде не уменьшается (нужно проверить это лично).
В данной ситуации становится обязательным использование УЗО для всех цепочек вашей электроустановки.

Системы заземления электроустановок.

В наше время глобализация проникает практически во все стороны жизнедеятельности. Не обошла стороной она и электротехнику. Международный электротехнический совет (МЭК) разработал общую концепцию, по которой и классифицируются системы заземления. Последняя классификация параллельно обозначает и новый единый подход к системе электросетей. Подобная система включена в большинстве стран. Согласно новым условиям ПУЭ в нынешнее время используются следующие системы заземления:
1. система TN (ее подсистемы TN-C, TN-S и TN-C-S);
2. система ТТ;
3. система IT.

Система TN это система, у которой нейтраль блока питания наглухо заземлена, а открытые проводные части электроустановки подключены к глухо-заземленной нейтрали источника путем нулевых защитных проводников.

Необычно звучащий термин «глухо заземленная» обозначает только то, что нейтраль непосредственно присоединяется к контуру заземления, а не сквозь дугогасящий реактор, резистор и т. д. Важно иметь в виду, что глухое заземление производится возле источника питания, в роли которого в большинстве случаев выступает районная трансформаторная подстанция.

Подсистема типа TN-C является системой TN имеющей нулевой предохранительный и нулевой рабочий проводник, совмещенный в едином проводнике полностью на всей её протяжности. Подсистема TN-S это система TN, в ней нулевой предохраняющий и нулевой рабочий проводник разделен на всей её длине. Подсистема TN-C-S это система TN, у которой все функции нулевого предохранительного и нулевого рабочего проводника соединены в едином проводнике в определенной части начиная от блока питания.

Система IT это конструкция, в которой нейтраль питательного источника изолирована от земли либо заземлена через оборудование или устройства, что имеют большое сопротивление, а проводные части, которые открыты, заземлены с помощью заземляющих установок.

Система ТТ представляет собой систему в которой нейтраль питательного источника наглухо заземлена, а открытые проводные части электроустановки заземлены с помощью заземляющего устройства электрически самостоятельного от глухо заземленной нейтрали.

Отличия устройства электропроводки.

Главной отличительной индивидуальностью устройства электропроводки квартиры является фактическая невозможность выполнения местного вторичного заземления и практически повсеместное неимение расщепления соединенного нулевого проводника (PEN). В основной массе многоквартирных домов стояки в подъезде, как правило, имеют четыре проводника, что является показателем отсутствия расщепления линии в доме.

Само понятие «заземление» для квартир неприменимо. Расщеплять PEN на щитке квартиры запрещается. В случае необходимости выполнения ремонтных работ в квартире, целиком исполнять систему уравнивания потенциалов крайне не рекомендуется. Говоря иначе проводку нужно делать повсюду трёхпроводную, а 3-ий провод оставлять не подсоединенным. В качестве предохранения от поражения электричеством применять УЗО.

В коттеджах система заземления организуется довольно просто, однако возникает потребность в молнии-защите, а так же защите фаз от возможного перенапряжения. Совершенно обязательным в данном случае становится и так называемое «пожарное» селективное УЗО. Расщепляемость соединенного нулевого проводника PEN для коттеджа проблемой не представляется, и должно исполняться повсеместно.

Система заземления для коттеджа.

Все линии электропередачи, идущие между подстанциями трансформаторов (ТП) и домами — четырёхпроводные. Это означает, что в случае если на вводе в сооружение на ВУ сдвоенный нулевой проводник (PEN) не расщеплен, то во всем доме автоматически выйдет система TN-C, а в случае, когда расщеплен то система TN-C-S. В любом случае система типа TN-C-S может быть введена лишь после точки расщепления, в каком месте она бы не была, считая со стороны питательного источника, то есть от трансформаторной подстанции. По этой причине к ВУ загородного дома (коттеджа) подсоединяется при трёхфазном подсоединении четырехжильный входной кабель, если однофазное подключение то подключают двухжильный.

Исполнение в коттедже устройства заземления.

Для исполнения устройства заземления коттеджа существует множество методов. Одним из основных недостатков многих заземляющих устройств является непостоянность параметров заземления во времени. Кроме сезонных перемен параметров заземления, все время происходит коррозия заземляющих проводников. С сезонными переменами ведут борьбу, закладывая проводники на глубину более низкую, чем уровень грунтовых вод и, конечно же, глубже глубины возможного промерзания для данного участка. Самый распространенный способ решения данной задачи это вбивание металлических стержней трех метровой длины в грунт. Верхние концы стержней соединяют в контур, размер которого не больше 16/16 метра металлической полоской при помощи сварки и закапываются. Безусловно, наружу делают выводы с той же полоски. А с ржавчиной проводников борются, используя проводники с нержавеющей стали.

Весьма удобно и экономно производить заземляющий контур на рубеже строительства фундамента либо дренажной системы, безусловно беря во внимание все сказанное выше сравнительно размеров и глубин. Чаще всего контур размещать удобнее несколько глубже расположения низа фундамента или труб системы дренажа и укладывать его в канавку, выкопанную по периметру низа котлована либо в длину дна траншеи дренажной системы. Для понижения сопротивляемости заземления канавку рекомендовано засыпать щебнем, первоначально уложив на дно проводник. Не стоит забывать так же что заземляющий контур должен быть замкнутым и охватывать большую площадь. Все соединения нужно исполнять сваркой или же нержавеющей клепкой. Сечение проводников из нержавеющей либо оцинкованной стали для устройства заземления не должно быть меньше 75 миллиметров в квадрате.

Добавочная система уравнивания потенциалов.

В былое время практически вся сантехника в ванной комнате и санузле была из металла при этом, механически соединялись с металлическими трубами, что параллельно обеспечивало соединение электричества и пути для обтекания электрических зарядов. Сегодня значительная часть сантехники и труб сделана из пластика, который является изолятором, и кроме того что он не проводит электричество он может скапливать статический заряд. Также значительно увеличилась численность электрических устройств, применяемых в ванной комнате и санузле, то есть помещениях с высокой влажностью. Поэтому и возникла надобность в добавочной системе управления потенциалов (ДСУП), задача которой повышать безопасность использования электрических приборов и обеспечить стекание электрических зарядов. Согласно ПУЭ это система управляемости потенциалов всех доступных для прикосновения открытых проводных элементов стационарных электроустановок и других проводящих элементов, не только находящихся внутри, но и тех, что выходят за пределы помещения (к примеру, водопроводные стояки и отопления), и предохранительных нулевых проводников полностью всего электрооборудования в этом помещении, а также самой ванной, смесителей, осушителя полотенец.

Нагреваемые элементы, вмонтированные в пол должны накрываться металлической сеткой подсоединенной к ДСУП, который является обязательным для всех ванных комнат и душевых помещений. Еще один значимый момент, который связан с ДСУП. В старых домах, переведенных на заземление TN-C-S, исполнение ДСУП в отдельно взятой квартире может быть опасной и категорично запрещается.

Вводная установка для коттеджа.

Вводные устройства удобнее ставить в месте, где производится расщепление соединенного нулевого проводника PEN. Поскольку расщепление должно производиться на вводе в дом, то в современном коттеджном здании оно делается или на опоре, от которой идет ответвление, или на стене коттеджа рядом с местом где проходит ответвление от ВЛ либо ПЛ. Вводная установка это небольшой атмосферостойкий шкафчик с надежным замком. Такой шкаф ВУ в любом виде из соображения безопасности монтируется на высоте больше 2 метров. Из соображений пожаробезопасности крайне не рекомендовано совмещать ВУ с основным щитком и ставить его внутри коттеджа. В этот шкафчик устанавливают рубильник или автомат, мощные плавкие вставки, предохранительные разрядники, систему расщепления соединенного нулевого проводника PEN, а также подключения к вторичному заземлению. Мощные плавкие вставки как правило применяют на токи не меньше 130 А, если выбрать меньшие значения то придется часто лазить в шкафчик для замены вставок. Предохранительные разрядники являются значимым элементом системы молниезащиты. Поскольку в коттедже исполняется система вторичного заземления, то устройство системы молниезащиты является обязательной.

Принципы построения электросети для коттеджей.

Силовая часть сети строится так: кабель от автомата идёт к ответвительной коробке, от коробки кабель идёт к розетке и ещё один кабель шлейфом — к следующей коробке. От следующей коробки — к следующей розетке и ещё один кабель далее и т. д. И так до четырех коробок на одном шлейфе.

Осветительная часть сети, как правило, строится так: кабель от автомата идёт к ответвительной коробке, от коробки кабель идёт к светильнику и к выключателю и ещё один кабель шлейфом к следующей коробке. За рубежом для осветительной части домашней электросети используются два вида стандартных коробок со встроенными клеммами — ответвительные и потолочные. Для проводов осветительной части домашней электросети используется кабель с проводниками, отличающимися цветом изоляции от проводов силовой сети, что позволяет отличить осветительную проводку от силовой на всем её протяжении. Стандартная ответвительная коробка имеет внутри четыре двухклеммные колодки, а стандартная потолочная — четыре трёхклеммные колодки и два выступа для крепления проводников от светильника. Это довольно удобно, но редко встречается в России. В нашей стране используются стандартные изолированные клеммные колодки в виде гребенок в стандартных ответвительных коробках. Для ответвления сетевого кабеля потребуется три клеммы, а для подключения светильника и выключателя четыре, для двухступенчатого выключателя пять.

Кабеля для воздушного ответвления.

Замыкание либо обрыв в зоне воздушного ответвления от ВЛ является самым частым видом аварии. Следовательно, основную значимость для воздушного ответвления имеют:

прочность токонесущих жил;
наличие наружной изоляции;
материал, с которого сделана внешняя изоляция проводников и кабеля.
Для ответвления воздуха от ВЛ рекомендовано применять изолированные алюминиевые кабели. Предпочтительнее всего в этом случае алюминий, поскольку у него низкая плотность, следовательно, масса провода либо кабеля будет меньшая.

Кабель для подземного ответвления.

В теории подземное ответвление кажется в большей мере стабильным и безопасным типом ответвления не подверженным ветровым нагрузкам и обрывам при обледенении, прикасания длинных предметов либо проезде негабаритного транспорта. Однако всё это так, лишь в случае, когда подземное ответвление полностью проходит по всему вашему участку. Представьте, будто какая-то часть ответвления проходит через улицу или вообще по соседскому участку, и сосед хочет подсоединиться к водопроводу и для этого нанял рабочих, чтоб рыть канаву как раз в том месте, где идет ваша линия.

Как начало так и конец подземного типа ответвления от ВЛ прокладываются исключительно в предохранительной металлической трубе выходящей из земли к опоре и на стену строения на высоту не меньше 1.8 метра. Часть подземного ответвления меж начальной и последней трубой полностью располагаться в земле и не требует защиты трубой. Идеально если на опоре либо на стене строения труба дойдет до шкафчика ВУ. В земле начальная и последняя труба должна доходить вглубь прокладки линии и иметь горизонтальный участок определенной длины. Говоря проще эти две трубы должны быть Г-образной формы. Весьма полезно защитить трубами также и область подземной линии промеж начальной и последней трубой. Трубы не нужно соединять встык. Между них рекомендуется оставить небольшой зазор в пару сантиметров либо сделать так, чтоб отрезки труб заходили друг в друга.

После прокладывания подземного ответвления канаву засыпают песком, а потом сеяным грунтом без жестких вкраплений и сторонних предметов. Решающую значимость для кабелей подземного ответвления имеет надежность внешней изоляции. В роли материала проводных жил кабеля рекомендована медь. Ограничений на наименьшее значение сечения жил, которые исходят из прочностных соображений, также как и у воздушного кабеля, для подземного кабеля нет. Самое часто применяемое сечения 6 — 10 миллиметров в квадрате. В этом случае запас не будет лишним вследствие этого рекомендовано применять медный кабель с сечением жил не меньше 10 миллиметров в квадрате.

Типовые схемы для освещения.

Обычно все схемы приводятся для трехлинейной электропроводки. Если вам некуда подключать третий провод, всё равно с расчётом на будущую модернизацию используйте кабели с защитным проводником в жёлто-зелёной изоляции, но оставляйте этот проводник свободным с обоих концов.

Рекомендуется вести монтаж осветительной сети проводниками, немного отличающимися расцветкой изоляции от проводников силовой сети и при этом не противоречащей ПУЭ, например: нулевой рабочий провод N — изоляция голубого цвета; нулевой защитный провод РЕ — изоляция жёлто-зелёного цвета; фазный провод L — изоляция красного цвета.

При очень простой принципиальной схеме монтажная схема клеммной колодки на четыре клеммы уже достаточно сложная. Обратите внимание на расположение проводников. На проводник, идущий от выключателя к клемме «С» и имеющий голубой цвет изоляции, соответствующий линии N, надевают изолирующую трубку красного цвета, чтобы подчеркнуть, что этот проводник иногда находится под напряжением. Расположение проводников достаточно стандартное, и рекомендуется в соответствующих случаях его тупо повторять, а не стараться модернизировать или изменять порядок подключения. Максимальное количество проводников, вставляемое в одно отверстие клеммы равно трем. Это означает, что при стандартном для линий освещения сечении провода, равном 1.5 миллиметров в квадрате(диаметр 1.4 мм) диаметр отверстия клеммы должен быть не менее 3.3 мм. Желательно, чтобы каждый оголённый конец проводника проходил через всю клемму и попадал под оба крепежных винта, но в таком случае диаметр отверстия клеммы должен быть не менее 4 мм. Некоторые предпочитают скручивать провода, вставляемые в одно отверстие клеммы, утверждая, что так соединение получается более надёжным, что выглядит вполне разумным. Еще надежнее сварить кончики проводников этой скрутки и уже, потом вставить их в отверстие клеммы.www.vsedlyadoma.org